Что успеть сделать сейчас с малиной, смородиной и голубикой, чтобы в следующем году быть с урожаем

Ягоды собраны и кажется, что кусты малины, смородины или голубики можно оставить в покое до весны. Но именно сейчас, в сентябре закладываются цветочные почки, вызревает древесина, корни запасают питание. Давайте разберем, какие работы нужно провести с ягодными кустарниками в первые недели осени, и почему каждая из них важна для урожая следующего года.

Осенний рацион

Сентябрь – это рубеж, после которого растениям больше не нужен азот. Весной и в начале лета он гонит зеленую массу, помогает наращивать побеги и листья. Но сейчас азот опасен: он провоцирует рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до холодов и погибнут зимой. Вместо этого даем фосфор и калий. Они отвечают за вызревание древесины, закладку цветочных почек и зимостойкость.

Фосфор помогает корням накопить энергию, калий укрепляет клеточные стенки и повышает сопротивляемость морозам. Если вы не знаете, чем подкормить кусты в сентябре, универсальный вариант – монофосфат калия. Он содержит оба элемента в легкоусвояемой форме и не содержит азота. Для сторонников органики подойдет древесная зола: она богата калием, кальцием и микроэлементами. Но помните: зола подщелачивает почву, поэтому она категорически не подходит голубике.
 

Малина: что вырезаем, а что укорачиваем

Если сделать все правильно, на следующий год малина отблагодарит вас хорошим урожаем. 
Вырезка отплодоносивших стеблей – работа номер один. Летняя малина плодоносит на побегах второго года. Первый год побег растет, второй – дает урожай и после этого отмирает. Если оставить старые стебли под зиму, они не только захламят куст, но и станут рассадником болезней и зимним убежищем для вредителей. Срезаем их у самой земли, без пеньков – именно в пеньках любят зимовать личинки малинной мухи.

Нормировка молодой поросли. За лето малина дает множество новых побегов, и если оставить все, куст превратится в непролазные дебри. Оставляем пять-семь самых сильных, толстых побегов на куст, остальные вырезаем. Безжалостно убираем тонкие и слабые – они все равно не дадут хорошего урожая, а питание из куста тянут.
 

Укорачивание верхушек. Верхушки молодых побегов часто не успевают вызреть до холодов и все равно подмерзают зимой. Поэтому у летней малины их укорачивают на 10–15 сантиметров, до вызревшей, плотной древесины. Делать это нужно именно в сентябре, пока тепло и срез успевает затянуться.

Подкормка. После обрезки рассыпаем под кустами монофосфат калия или перепревший навоз и аккуратно заделываем в почву рыхлением (суперфосфат 60 г/куст и калийную соль 40 г/куст) или перепревший навоз 4-5 кг/ м²). Не перекапываем глубоко — у малины поверхностная корневая система.

Ремонтантную малину не трогаем! В сентябре она еще плодоносит, поэтому с обрезкой не торопимся, только подкармливаем. А в октябре-ноябре срезаем все побеги под ноль (позже мы расскажем обо всех нюансах). 

Смородина

Сентябрь – лучшее время, чтобы вернуть кусту здоровье и силу после плодоношения.

Начинаем с простого: убираем все поломанные, засохшие, лежащие на земле ветки. Затем переходим к омолаживающей обрезке. У черной смородины хорошо плодоносят ветки в возрасте от одного до четырех-пяти лет. Все, что старше, дает все меньше ягод и при этом загущает куст. Такие ветки легко узнать по почти черной коре и слабому приросту. Срезаем их у самой земли.
 

У взрослого куста черной смородины должно быть двенадцать-пятнадцать разновозрастных веток. Если куст похож на дикобраза, внутри сильно загущен – убираем лишнее. Свет и воздух должны свободно проходить через крону, иначе ягоды мельчают, а болезни процветают.

Осенью на смородине зимуют почковый клещ, тля, возбудители мучнистой росы и антракноза. Поэтому все опавшие листья из-под кустов нужно собрать и сжечь или вынести в компост, где перегнивание идет долго и при высоких температурах. Оставлять листву под кустом – значит собственными руками готовить рассадник инфекции на весну. Если посадки смородины в текущем году сильно поражались тлей, можно обработать их «Фитовермом», а против различных других грибковых заболеваний – 3%-ным раствором бордосской жидкости или 1%-ным раствором медного купороса.

Смородина, особенно черная, обожает калий. Вносим суперфосфат и сернокислый калий или древесную золу под рыхление. Нормы – примерно по столовой ложке каждого удобрения на взрослый куст. Зола дополнительно раскисляет почву, что смородине только на пользу.

Если сентябрь выдался сухим, обязательно проливаем кусты. Влага, запасенная осенью, помогает корням благополучно пережить зиму и раньше тронуться в рост весной.

Голубика: особый подход

Голубику часто пытаются выращивать по тем же правилам, что и смородину, – и допускают ошибку. Эта ягода требует совершенно иного подхода, начиная от кислотности почвы и заканчивая схемой обрезки.

Главное правило: голубика – не смородина. Ей нужна кислая почва с pH от 3,5 до 5-5,5. В нейтральной или щелочной земле куст перестает усваивать питание. Это выражается в том, что куст годами может сидеть в саду, в лучшем случае давать минимальные приросты и не плодоносить. Растение не развивается в неподходящем грунте, а просто медленно погибает. Если куст посажен в субстрат верхового торфа (кислого), то тут все довольно просто – нужно поддерживать кислотность и вовремя подкармливать.
 

В сентябре, когда урожай собран, делаем санитарную обрезку: убираем сухие, поломанные, лежащие на земле ветки. Основную формирующую обрезку сделаем ранней весной. 

В это время противопоказаны азотные удобрения, тем более никакой органики вроде навоза или компоста, никакой древесной золы – все это разрушает кислую среду и вредит корням. Только специализированные удобрения.

Самый простой и надежный вариант – готовые комплексные удобрения с пометкой «Для голубики» или «Для вересковых культур». В садовых центрах можно купить Florovit и Biopon: у обоих есть осенние формулы с фосфором, калием и микроэлементами, но без азота.

Можно собрать смесь самостоятельно из трех компонентов: сульфат калия (20–30 г на куст), суперфосфат двойной (40–50 г) и сульфат магния (10–15 г) (голубика очень чувствительна к нехватке магния, а на кислых почвах он вымывается быстро). Смешайте, рассыпьте по проекции кроны, заделайте рыхлением и полейте. Проводить подкормку нужно в первой половине сентября, пока почва теплая и корни активно работают.

Не забываем про подкисление почвы. Сначала проверьте кислотность. Для этого используйте специальный PH-метр или лакмусовые бумажки. Внешний вид куста тоже может подсказать о недостаточно кислом грунте – у него светло-зеленые листья с желтизной между жилками и слабый прирост. Куст, получающий правильное питание, имеет ярко зеленые листья. Красные листья на кустах осенью – норма для голубики.

Самый надежный и долгоиграющий способ – коллоидная сера. Продается в садовых центрах в виде порошка. Норма – 30–50 граммов на квадратный метр, если pH поднялся до 6,0. Работает не сразу: сера окисляется почвенными бактериями несколько недель, зато эффект держится до двух лет. Сентябрь – отличное время для внесения: за осень и зиму процесс запустится, и к весне кислотность восстановится.

И не забывайте про фоновое подкисление – мульчу. Хвойный опад, перепревшие опилки, верховой торф слоем пять-семь сантиметров. Перепревая, они медленно, но постоянно поддерживают нужную кислотность и защищают поверхностные корни от перепадов температуры.

Не забываем про полив.  Голубика не переносит пересушки корней, должна уйти в зиму с запасом влаги в тканях. Недостаток воды осенью часто становится причиной подмерзания веток зимой.

Стоит отметить, что эти рекомендации будут справедливы и для других ягодных культур в вашем саду.